Za humny je Rakousko

19.7. 2016, Znojmo

text: Petra Pokorná, Vinotrh.cz

Zácpa v klidném červencovém úterý po poledni na hlavní ulici vedoucí Znojmem? Mimořádná, jako mimořádná byla nakonec degustace rakouských vín, na kterou spěchám.  Degustace z cyklu Sommelierské minimum, pořádaná každoročně v rámci Znojemského hudebního festivalu, předčila všechna moje očekávání.

Autory i průvodci degustací bezchybně vyladěných jedenácti vzorků vín, veskrze perel z malých a středních vinařství napříč Rakouskem, jsou Michal Šetka, šéfredaktor časopisu Wine & Degustation a František Koudela, předseda sdružení VOC Znojmo. Oba mnoha dalších významných funkcí, oba mimořádně znalí sommelieři.
Je nás tu zhruba třicet, kteří mohli už časně po obědě věnovat svůj čas vínu. „Příště poprosíme dramaturgii festivalu znovu o podvečerní termín,“ slibuje František Koudela. Kéž by, tento festivalový degustační koncert bych vám totiž přála zažít.

Po květnatém úvodu, v němž Michal Šetka představí Rakousko jako novodobý světový vinařský zázrak a vylíčí vinařskou historii země včetně účinku neblahé etylalkoholové aféry, konečně ochutnáváme první vzorek. Gemischter Satz 2014 z produkce Ingrid Groiss, velké naděje a hvězdy současného rakouského vinařství. Cuvée jedenácti odrůd je kouzelně čisté a osvěžující a já právem pociťuji stud, že tuto tradiční směs odrůd, tak typickou pro Rakousko, ochutnávám poprvé.

Následuje Indgrid Groiss Grüner Veltliner 2015 Veltlínské zelené, nejvíce pěstovaná odrůda v oblasti Weinviertel, která přímo sousedí s naší Znojemskou podoblastí a v mnohém je tedy naší podobná. Slovo si bere František Koudela a uvádí nás do problematiky párování vín a sýrů. Není to moje první ochutnávka s Františkem na téma víno a sýry, přesto mě znovu okouzluje harmonie chutí, zde mezi Veltlínem a středně vyzrálým parmezánem. „Veltínu dává páteř správná kyselina,“ doplňuje Michal Šetka. Pokud je Veltlín kořenitý, minerální a typicky suchý (polosladké Veltlíny a Sauvignony jsou prý výsadou pouze u nás a na Slovensku), dokáže se ctí sekundovat výrazně slané chuti parmezánu.

Také třetí a čtvrtý vzorek jsou Veltlíny. Vytříbenost odrůd je jedním ze sedmi faktorů jedinečnosti rakouských vín. Pěstují jen to, co k nim patří, píšu si. Trojka – Weingut Ott, Grüner Veltliner 2015. Čtyřka – Weingut Knoll, Loibner Grüner Veltliner 2014. Obě téměř sousedící vinařství označuje Michal Šetka jako legendární a na degustovaných Veltlínech dokládá rozdíly, jaké můžou způsobit půdní podmínky i na několika málo kilometrech. Zvláště čtvrtému vzorku s ikonickou etiketou papeže věnuje mimořádnou pozornost. Zatímco nám to trochu smrdí, Michal mluví o víně, které není stavěno na primární aromatice. Odsud jen krůček k polemice nad pochybnými vítězstvími infantilně aromatických vín na vinařských soutěžích. Předegustovat třeba letošní Salon vín za 10 let? :-)  Body naopak získává náš první apelační systém VOC Znojmo, který necílí na jednoduchost, ale na komplexní krásu vína. Tak jistě … to si raději taky zapíšu.
K Veltlínu typu Weingut Ott doporučuje František Koudela sýry typu Madeland.

Pětka nás vynáší na pomyslný vrchol: Pichler Krutzler, Riesling 2015, reprezentant oblasti Wachau. Obecenstvo spokojeně mručí. Velká mineralita, vysoká kyselina, obrovský extrakt, lehký zbytkový cukr, úžasný potenciál. Sám Šetka přiznává, že právě neskutečný potenciál Ryzlinků z Wachau jej dokázal profesionálně pěkně rozsekat a řadí je mezi světovou špičku mezi Ryzlinky.  Tento je každopádně dokonalý.

Štýrsko reprezentují Sauvignony. Šestý vzorek, Weingut Tement – Sauvignon Blanc Steirische Klassik 2013 (vůně, vůně, vůně) a sedmý vzorek, Berghausener Sauvignon Blanc 2014 ze stejného vinařství. „K Sauvignonům zkuste kozí sýr,“ radí František Koudela. Má nás na lopatě. Sličné hostesky nestačí přidávat nevábné hrudky kozí pochoutky na naše talířky. Při srovnávání aromatiky s nádechem vulkanity a kočičí moči si přestávám psát zápisky.

Chválu i poklonu šroubovým uzávěrům každopádně vnímám dobře a slyším ráda. Tolik lidí si na tzv. „šrouby“ stěžuje. Je skvělé slyšet od odborníku, že šroubový uzávěr naopak dává vinaři možnost představit víno i po několika letech v původní podobě bez vlivu korku. Rakousko se šroubových uzávěrů nebojí a jejich vína jsou pod šroubem akceptována v plné šíři.

Z oblasti Burgenland pochází obě červená vína, pro tuto lokalitu typická. Oba vzorky jsou z vinařství Gesellmann. Osmička Gesellmann Zweigelt 2013 a devítka Gesellmann ZB 2014, populární cuvée Zweigeltrebe, Pinot Noie a Frankovky. Kde mám poznámky? Do reality mě vrací poznámka Františka Koudely, že podobný druh červeného vína dělá na Znojemsku René Vrátil (Arte Vini). K červenému Camembert. Už rušíme, a tak pánové odlehčují degustaci vtipy na amatérské kombinování sýrů s bílou plísní s bílými víny. Nezkoušejte to, obojí vám zhořkne.

S posledními dvěma vzorky mě to vystřelí do rakouského vinařského nebe. Michal Šetka se v mých očích mění v Michaela Knighta Ridera, nositele nejdokonalejší rakouské zábavy pro pohraniční husákovy děti v osmdesátých letech každý den od 18.30 na ORF1. Venku určitě parkuje KITT. Prověřím to.

Desítka je z Weingut Kracher, Red Roses 2013. Voní tak opojně, že se mi ani nechce napít, abych ten rozkošný vjem nezaplašila. „Představte si jej se 100% černou čokoládou“, usmívá se František Koudela a předkládá další fundovaný pojem „gastronomický orgasmus“. Čokoláda sice nebyla, ale do podobné euforie nás dostal dokonalý soulad chutí posledního vzorku Muscat Ottonel Auslese 2013, taktéž Kracher, a kousku Gorgonzoly. Legenda mezi sladkými víny, absolutní poklad světových sladkých vín, recituje Michal a já si dělám poslední poznámku: Killer aroma.





Když pak později ten den míříme na kole vinohrady něžně osvětlenými podvečerním sluncem k hranicím Rakouska, mám pocit, že si uháním zazpívat do Země krále Miroslava. Asi jsem se trochu nalila. Tolik úžasného vína tady na Moravě!
 

PS: Michale, Františku, Jirko, skvělá práce, díky!
PPS: Foto Eliška a Petr, taktéž díky!